LED güç kaynağı yapamamak

ckocagil

Aktif Üye
Katılım
24 Aralık 2019
Mesajlar
852
Masa lambamı ayarlı LED lambaya çevirmek istedim. En basit ve ucuz çözüm için 220VAC giriş alıp bobin üzerinden voltaj düşüren buck LED sürücü çipi aradım. Özdisan'da bu çipi buldum: HV9910. Bu iş başta kolay gelmişti. Datasheet'e bakarsan çocuk oyuncağı gibi anlatmışlar: indüktör koy, girişe çıkışa kondansatör koy, hızlı bir diyot koy, MOSFETi bağla bitti. Frekans, indüktör, kondansatör hesaplamaları çok kolay. Hatta muadili bir çip için bu değerleri hesaplayan bir Excel dosyası bile buldum. İşi daha da sağlama almak için Instructables'taki bir HV9910 projesini temel aldım.

1609524454128.png
1609524398881.png


Ne yapıp ne etsem de bu devre her seferinde patladı. Genelde patlayan şey HV9910 çipiydi. İşin kötüsü devre izolasyonsuz buck converter olduğu için osiloskopla da bakamıyordum. Sorun her şey olabilirdi: diyot, indüktör, MOSFET osilasyonu, kondansatör yetersizliği...

Elimdeki 4 HV9910 çipinin de dumanını soluduktan sonra kullanması daha basit olan WS3441'i denedim. Bu çipte akım ayarı yok, MOSFET de kendi içinde.
1609524981309.png
1609525065098.png


Bu sefer hem çip havaya uçmadı, hem de 10-15 saniye boyunca tertemiz ışık alabildim. Ancaaak 15 saniye sonra çıkış kondansatörü şişti, duman çıkarmaya başladı ve buharlaşan elektrolitik sıvısının pis kokusu geldi. Dedim herhalde elektrolitik kondansatör yüksek frekans için tek başına yetersiz, paralel olarak MKP film kondansatör koyayım. O da işe yaramadı. Belki de indüktör yetersiz: 1A 1mH diye satılıyor ama küçücük bir şey, ben üzerinden 200 mA geçirdim. Ancak yine osiloskop bağlayamadığım için hiçbir şekilde sorunu anlayamadım.

(Ben bu işe niye girdiğimi çok sorguladım. Güç elektroniği bilmem, diferansiyel probum yok, varyakım yok, izolasyon trafom yok... :D)

Yeni planım şu: 19V laptop şarj aleti için lambaya giriş jackı koyacağım. Lamba içinde sadece sabit akım DC-DC boost converter olacak. Laptop şarj çıkışı izolasyonlu olduğu için probu istediğim yere koyabileceğim.
 
Tekniğe ne deniyor bilmiyorum. Bu kondansator ile gerilim düşürüp dc ye çevirsen olurmu acaba...

Evdeki led ampuller bozulunca içine bir göz atarım. Bazen bozuk iki ampulden tek ampul ortaya çıkıyor. Marka olarak önüme ne çıkarsa almıştım zamanında. 1-2 yıl içinde genelde bozuluyorlar. Besleme switch mod.

Yanlız en uzun sağlıklı çalışan bir grup marka var sadece biri bozuldu. İçinde trafo yok. Kondansatör ile gerilim ayarlanmış...
 
Kondansatörün akıtması, ters voltaj aldığının bir delili. Sanki ya köprü diyot ters yönde sızdırıyor, yada sinüsün negatif alternansında yeterince hızlı kesemiyor.

Aslında iki tane 4.7 MΩ ve 470 kΩ seri bağlarsan (470 k ortada olacak) bunu kaba bir diferansiyel prob gibi kullanabilirsin. Voltajlar zaten yüksek olacağı için çok büyük hata veya gürültü sorunu olmaz.
 
leddrvpfc33w.png

33wled-driver-ac.png

Bu şemayı da yapabilirsiniz.
Şu haliyle 33 watt led sürebiliyor.
R4 direncini 0,47 yaparsanız 16 watt ile sürebilir.
led voltajının seri paralel olmasının önemi yok..
lt1245 yerine uc3845 kullanabilirsiniz. piyasada var. ucuz.
 
Son düzenleme:
@kesmez Proje için teşekkürler. Ben bir süre daha bu izolasyonsuz off-line sürücü olayına el atacağımı sanmıyorum, yeterince sinirimi bozdu :) Tekrar yapacağım zaman bu iyi bir referans olacak.

@taydin Kondansatör sadece akıtmıyor, aşırı ısınıp düdüklü tencere gibi buhar çıkarıyor. Köprü diyot olamaz, bu kondansatör çıkışta, LEDye paralel. US1M çok hızlı diye kullandım ama belki de sorun o. Veya ESL sorunu. Bu arada 1 veya 10 MHz gibi bir bant genişliği olan bir diferansiyel prob yapmak çok zor olmasa gerek. Micsig DP10003 almaya kendimi ikna edemedim.
 
Kondansatör sadece akıtmıyor, aşırı ısınıp düdüklü tencere gibi buhar çıkarıyor.

İşte eğer bir elektrolitiği ters polaritede bağlarsan tam olarak bu olur. Bir de tabi köprü diyodu yanlış bağladıysan olur, yani + ve - tarafını şebekeye, ∿ ∿ tarafını da kondansatöre bağladıysan. Ama bunu herhalde kontrol etmişsindir.
 
İşte eğer bir elektrolitiği ters polaritede bağlarsan tam olarak bu olur. Bir de tabi köprü diyodu yanlış bağladıysan olur, yani + ve - tarafını şebekeye, ∿ ∿ tarafını da kondansatöre bağladıysan. Ama bunu herhalde kontrol etmişsindir.
Ettim. Hem köprü diyot hem US1M doğru yönde.
 
Peki tek başına köprü diyot ve filtre kondansatörü doğru çalışıyor mu? Yani sonraki devreden ayırırsan.
 
Soruyu okuyunca aklima ilk sen gelmistin abi. Bu ise el atsa @kesmez bilir dedim.

Eline bilgine saglik.
teşekkürler serkan bey.
Bundan önceki led driver devresini yapıp çalıştırmıştım fakat o şema da entegreyi beslemek için wattlı dirençler kullanmak gerekiyordu.
bu şemada ısınma sorunu çözüldü ve ticari olarak üretilebilir hal aldı.
Çıkış gerilimi D3 diyotu üzerinden artık entegreyi de besleyebiliyor. önemli olan led besleme geriliminin 9 ile 30 volt arasında kalması.
bu voltajın altında entegre çalışmıyor. üstünde ise yanıyor.
yöneticiye not: kontrolkaleminde de başıma gelmişti bazı mesajlarım 3. taraflarca engelleniyor.
 

Çevrimiçi üyeler

Forum istatistikleri

Konular
5,659
Mesajlar
97,345
Üyeler
2,438
Son üye
İbrahimSönmez

Son kaynaklar

Son profil mesajları

cemalettin keçeci wrote on HaydarBaris's profile.
barış kardeşim bende bu sene akıllı denizaltı projesine girdim ve sensörleri arastırıyorum tam olarak hangi sensör ve markaları kullandınız yardımcı olabilir misin?
m.white wrote on Altair's profile.
İyi akşamlar.Arabanız ne marka ve sorunu nedir.Ben araba tamircisi değilim ama tamirden anlarım.
* En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. (1922)
Kesici/Spindle hızı hesaplamak için SpreadSheet UDF'leri kullanın, hesap makinesi çok eski kalan bir yöntem :)
Dr. Bülent Başaran,
Elektrik ve Elektronik Mühendisi
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
Ortahisar/Ürgüp/Konya/Ankara/Pittsburgh/San Francisco/Atlanta/Alaçatı/Taşucu...

Back
Top