LED güç kaynağı yapamamak

[ckocagil]

Masa lambamı ayarlı LED lambaya çevirmek istedim. En basit ve ucuz çözüm için 220VAC giriş alıp bobin üzerinden voltaj düşüren buck LED sürücü çipi aradım. Özdisan'da bu çipi buldum: HV9910. Bu iş başta kolay gelmişti. Datasheet'e bakarsan çocuk oyuncağı gibi anlatmışlar: indüktör koy, girişe çıkışa kondansatör koy, hızlı bir diyot koy, MOSFETi bağla bitti. Frekans, indüktör, kondansatör hesaplamaları çok kolay. Hatta muadili bir çip için bu değerleri hesaplayan bir Excel dosyası bile buldum. İşi daha da sağlama almak için Instructables'taki bir HV9910 projesini temel aldım.

Ne yapıp ne etsem de bu devre her seferinde patladı. Genelde patlayan şey HV9910 çipiydi. İşin kötüsü devre izolasyonsuz buck converter olduğu için osiloskopla da bakamıyordum. Sorun her şey olabilirdi: diyot, indüktör, MOSFET osilasyonu, kondansatör yetersizliği...

Elimdeki 4 HV9910 çipinin de dumanını soluduktan sonra kullanması daha basit olan WS3441'i denedim. Bu çipte akım ayarı yok, MOSFET de kendi içinde.

Bu sefer hem çip havaya uçmadı, hem de 10-15 saniye boyunca tertemiz ışık alabildim. Ancaaak 15 saniye sonra çıkış kondansatörü şişti, duman çıkarmaya başladı ve buharlaşan elektrolitik sıvısının pis kokusu geldi. Dedim herhalde elektrolitik kondansatör yüksek frekans için tek başına yetersiz, paralel olarak MKP film kondansatör koyayım. O da işe yaramadı. Belki de indüktör yetersiz: 1A 1mH diye satılıyor ama küçücük bir şey, ben üzerinden 200 mA geçirdim. Ancak yine osiloskop bağlayamadığım için hiçbir şekilde sorunu anlayamadım.

(Ben bu işe niye girdiğimi çok sorguladım. Güç elektroniği bilmem, diferansiyel probum yok, varyakım yok, izolasyon trafom yok... )

Yeni planım şu: 19V laptop şarj aleti için lambaya giriş jackı koyacağım. Lamba içinde sadece sabit akım DC-DC boost converter olacak. Laptop şarj çıkışı izolasyonlu olduğu için probu istediğim yere koyabileceğim.

 

[serkan_48]

Kullandığınız ledin ozellikleri nedir? Volt akim v.s. ?

 

[ckocagil]

Kullandığınız ledin ozellikleri nedir? Volt akim v.s. ?

36V 18W. Denemelerimde kaynağı 200mA verecek şekilde ayarladım, bu da yaklaşık 7.5W eder.

 

[Endorfin35+]

Tekniğe ne deniyor bilmiyorum. Bu kondansator ile gerilim düşürüp dc ye çevirsen olurmu acaba...

Evdeki led ampuller bozulunca içine bir göz atarım. Bazen bozuk iki ampulden tek ampul ortaya çıkıyor. Marka olarak önüme ne çıkarsa almıştım zamanında. 1-2 yıl içinde genelde bozuluyorlar. Besleme switch mod.

Yanlız en uzun sağlıklı çalışan bir grup marka var sadece biri bozuldu. İçinde trafo yok. Kondansatör ile gerilim ayarlanmış...

 

[taydin]

Kondansatörün akıtması, ters voltaj aldığının bir delili. Sanki ya köprü diyot ters yönde sızdırıyor, yada sinüsün negatif alternansında yeterince hızlı kesemiyor.

Aslında iki tane 4.7 M[CHAR]Omega[/CHAR] ve 470 k[CHAR]Omega[/CHAR] seri bağlarsan (470 k ortada olacak) bunu kaba bir diferansiyel prob gibi kullanabilirsin. Voltajlar zaten yüksek olacağı için çok büyük hata veya gürültü sorunu olmaz.

 

[kesmez]

Bu şemayı da yapabilirsiniz.
Şu haliyle 33 watt led sürebiliyor.
R4 direncini 0,47 yaparsanız 16 watt ile sürebilir.
led voltajının seri paralel olmasının önemi yok..
lt1245 yerine uc3845 kullanabilirsiniz. piyasada var. ucuz.

lt1246 (uc3842) ile high voltage stepdown.

500v.stepdown Başlangıçta R12 üzerinden C7 16 volta kadar şarz edilince 1246 çalışmaya başlıyor. L1 C3 ve D1 tipik stepdown devresidir.. Vout voltajı R6 ve R7 ile ayarlanarak Rload direnci üzerind…

ltspicefiles.wordpress.com

 

[serkan_48]

Soruyu okuyunca aklima ilk sen gelmistin abi. Bu ise el atsa @kesmez bilir dedim.

Eline bilgine saglik.

 

[ckocagil]

@kesmez Proje için teşekkürler. Ben bir süre daha bu izolasyonsuz off-line sürücü olayına el atacağımı sanmıyorum, yeterince sinirimi bozdu Tekrar yapacağım zaman bu iyi bir referans olacak.

@taydin Kondansatör sadece akıtmıyor, aşırı ısınıp düdüklü tencere gibi buhar çıkarıyor. Köprü diyot olamaz, bu kondansatör çıkışta, LEDye paralel. US1M çok hızlı diye kullandım ama belki de sorun o. Veya ESL sorunu. Bu arada 1 veya 10 MHz gibi bir bant genişliği olan bir diferansiyel prob yapmak çok zor olmasa gerek. Micsig DP10003 almaya kendimi ikna edemedim.

 

[taydin]

Kondansatör sadece akıtmıyor, aşırı ısınıp düdüklü tencere gibi buhar çıkarıyor.

İşte eğer bir elektrolitiği ters polaritede bağlarsan tam olarak bu olur. Bir de tabi köprü diyodu yanlış bağladıysan olur, yani + ve - tarafını şebekeye, ∿ ∿ tarafını da kondansatöre bağladıysan. Ama bunu herhalde kontrol etmişsindir.

 

[ckocagil]

İşte eğer bir elektrolitiği ters polaritede bağlarsan tam olarak bu olur. Bir de tabi köprü diyodu yanlış bağladıysan olur, yani + ve - tarafını şebekeye, ∿ ∿ tarafını da kondansatöre bağladıysan. Ama bunu herhalde kontrol etmişsindir.

Ettim. Hem köprü diyot hem US1M doğru yönde.

 

[taydin]

Peki tek başına köprü diyot ve filtre kondansatörü doğru çalışıyor mu? Yani sonraki devreden ayırırsan.

 

[kesmez]

Soruyu okuyunca aklima ilk sen gelmistin abi. Bu ise el atsa @kesmez bilir dedim.

Eline bilgine saglik.

teşekkürler serkan bey.
Bundan önceki led driver devresini yapıp çalıştırmıştım fakat o şema da entegreyi beslemek için wattlı dirençler kullanmak gerekiyordu.
bu şemada ısınma sorunu çözüldü ve ticari olarak üretilebilir hal aldı.
Çıkış gerilimi D3 diyotu üzerinden artık entegreyi de besleyebiliyor. önemli olan led besleme geriliminin 9 ile 30 volt arasında kalması.
bu voltajın altında entegre çalışmıyor. üstünde ise yanıyor.
yöneticiye not: kontrolkaleminde de başıma gelmişti bazı mesajlarım 3. taraflarca engelleniyor.