Ender 3 Pro 1.1.4 versiyon anakarttan 4.2.7 versiyona geçiş ve BL touch uygulaması.

[Sercan]

CR-10 Smart Pro'ya heves ediyordum ama hem fiyatı hem de her iki ürünü de tecrübe eden bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine uzun zamandır kullandığım Ender 3 Pro'yu modifiye etmeye karar verdim. Bugün Amazon'dan sipariş ettiğim Creality 4.2.7 versiyon anakart ulaştı. Bu anakart Ender 3 Pro için en güncel anakart. 32 bit, sessiz motor sürücüleri ve kendiliğinden BL Touch yuvası gibi özellikleri var.



Beni bu anakart değişikliğine zorlayan, daha önce aşağıdaki konuda yapmış olduğum BL Touch modifiyesinin bir türlü ayar tutmaması. Esasen o işlem başarılıydı. Hatta çok zor denilen Marlin 2.X.X'yi 8 bit 1.1.4 anakartta çalıştırmıştım. Yazıcıyı özellikle son 1 senedir kullanmadım ve bu kadar ara verince ayaları vs. unutuyorum. Aslında sorunun temeli, daha az zahmet gerektiren bir yazıcıya ihtiyaç duyuyorum.

Ender 3 Pro BLTouch modifikasyonu

Benim Ender 3 Pro günümüzde biraz eski kalsada işimi görüdüğü için oldukça memlundum. Üzerinde 8-bit 1.1.4 versiyon anakart var. Marlin 1'in versiyonunu kullanıyor. En nihayetinde bir çizim yapıyorum ve bunu plastikten katmanlar halinde basıyor. Son baskımda 4-5 kere yapışma sorunu yaşadım...

mekatronik.org

Anakart geldi, montajı yaptım ve cihaz çalıştı. Gene bir sorun var, kendi menüsünden bad leveling yapıyorum ve ayarları sakla seçeneğini kullandığımda kaydetmiyor. Bunu terminalden yapsam çalışır mı bilemedim. Neyse şimdi acaba eski ayarlarda bir sorun mu vardı diye şüphelendiğim için ikinci bir Mikro SD karta OctoPi’yi de sıfırdan kuracağım.

Önceki anakartta dönüştürücüm olmadığı için LCD ekranın oralara bir yerlere bağlamıştım. Şimdi de JST konnektör uçlarım olamdığı için, beyaz şerti kablo ile BL Touch'ın bu anakarttaki yuvasına olmadısı gerektiği gibi bağladım.

Tabii bu arada fark ettiğim başka bir şey daha oldu, hiç olmadığı kadar düzgün manuel ayar yapabildim.

 

[ckocagil]

Tabla ayarı için referans

 

[Sercan]

Yukarıdaki ayar bütün köşelerinden tam olarak 0. Ortadaki çıkıntı tablanın kendisinden kaynaklanıyor ve onu gidermenin tek yolu üst tablada fiziksel değişiklik.

 

[Sercan]

Yepyeni bir OctoPi kurdum ve süpriz! Dikkat donanım yazılımı bozuldu falan filan. Kısaca sebebi senin yazıcı aşağıdaki gibi sıcaklık bilgisi gönderiyor;

TT::27.7627.76 //0.000.00 BB::39.3539.35 //0.000.00 @@::00 BB@@::00

TT:: gibi bilgiler formatı bozuyor. Bize aşağıdaki gibi bir format lazım;

T:23.84 /0.00 B:24.05 /0.00 @:0 B@:0

diyor.

Neyseki bunu düzelten bir eklenti yapmışlar. Eklentinin ismi "Creality2xTemperatureReportingFix"

 

[Sercan]

Gene bir sorun var, kendi menüsünden bad leveling yapıyorum ve ayarları sakla seçeneğini kullandığımda kaydetmiyor. Bunu terminalden yapsam çalışır mı bilemedim. Neyse şimdi acaba eski ayarlarda bir sorun mu vardı diye şüphelendiğim için ikinci bir Mikro SD karta OctoPi’yi de sıfırdan kuracağım.

Sıfırdan kurulum yapıp kurtulayım dedim ama öyle olmadı. Bir türlü ayaları kaydemeyince marlin kodlarını kullanmaya başladım. Sonuç olarak ayaları yapıp M500 komutu ile kaydet dediğimde No EEPROM dedi.

Bir tane SD kart taktım ve kaydet dedim. SD kart içinde EEPROM.DAT isminde bir dosya belirdi. Daha sonra komut gönderdim ve bu sefer söylenmeden kaydetti. Demek ki SD kart bu cihazın çalışması için gerekli. İyide OctoPi olmadan, farklı farklı SD kartlar kullansaydım cihaz sapıtacaktı. Bütün ayarların kaybolabilecek bir kart üzerinde saklanması çok saçma. Kartın üzerinde EEPROM varmıyıdı hiç dikkat etmedim.

Creality 4.2.7 anakart ayaları dahili EEPROM'a kaydetmiyormuş...

 

[Sercan]

Kartı değiştirdikten sonra ilk defa bir çıktı almayı denedim. Elimde ESUN Marka ABS filament var. Kaliteli bir marka olsada uzun zamandır bekleyip duruyordu. Bir çıktı alayım dedim ve gayet güzel yazdırdım. Hatta kaliteli olsun diye katman kalınlığını 0.12mm yaptım.

Yazdırığım parçayı Bosch AdvancedVac 20'nin hortumunun ucuna fırçalı standart süpürge ucu takmak için kullancaktım. Yazdırma işlemi bitti ve aparatı yerine taktım ve aşağıdaki manzara oluştu...

 

[Sercan]

Ben PLA baskıda bile böyle birşey görmedim. İlk defa ABS baskı aldım. ABS filament uzun zamandır bekliyor, bu bayat olduğu için mi olur? ABS de bayatlıyor mu?

 

[taydin]

ABS baskı yaparken, özellikle de parça nispeten büyük ise, yazıcıyı kapatman lazım. Mesela büyük bir koliyi tepesi üstü koyabilirsin. Nozul sıcaklığını da PLA ya göre daha yüksek seçmen lazım. Filament üreticisinin tavsiye ettiği sıcaklık yazıyorsa makarada onu kullanabilirsin.

 

[Sercan]

Yazıcı zaten hava değişimi olan bir odada durmuyor. Çatı arasında camı çerçevesi olmayan bir yerde. Isı ayarını filan üreticinin belirttiği değerlede yaptım. Şimdi internette araştırırken yaklaşık 80 derece sıcaklıkta 4-5 saat tutmak gerektiğini okudum. ABS'de bayatlıyormuş. Bendeki bu filament rahat 3-4 yıldır açık şekilde duruyordu...

 

[taydin]

Hava değişimi olayı değil. Yazıcının bir kabin içerisinde olması lazım ve havanın sıcak olması lazım. Yani fırın gibi düşün.

 

[Sercan]

Evet bekleyenler arasına yeni bir proje daha eklendi. ABS için kabin yapmam gerekiyormuş. Hem ABS'ye özgü tehlikeli gaz salınımı hem de soğutucu fan dahi kapalı olmalıymış. Ben sadece ısıları yükseltip PLA gibi yazdırdım.

Neredeyse tam bir makara ABS filament var. Ben genede bunu fırınlasam mı?

 

[taydin]

Rutubet almış bir filament ile basınca, kabarcıklanma yapar. Eğer böyle birşey gördüysen fırınlamakta fayda var. Ama her halükarda fırınlamanın zararı olmaz.

Bir de ABS ile basarken soğutucu fanı kapalı tutman lazım. Baskı sırasında parçanın her yerinde homojen ve yüksek bir sıcaklık temin etmen gerekiyor. Baskı bitince de herşeyi yavaş soğutman gerekiyor.

 

[Sercan]

Kabarcıklanma benim PLA'da oluyor. Sanıyorum nem alan o.

ABS çok düzgün ama kutu filan yani zaman gerektiren şeyler olduğu için işini şimdilik rafa kaldırayım.

Ucu değiştirip, yazıcıyı temizleyip fırınlanmış bir PLA ile baskı almayı deneyeceğim.

 

[taydin]

ABS de başka bir sorun da tablaya yapışma sorunu. Eğer tedbir almazsan yapışma hiç iyi olmuyor. Bunun için de iki ana taktik var:

1) Tablaya özel bir yapıştırıcı sprey sıkmak. Veya ABS yi asetonda eritip oluşan pastayı tablaya sürmek. Ben bunu yapmıyorum, fazla pis bir iş.

2) Çok yüksek bir tabla sıcaklığı ile çalışmak. Ben 110 ℃ de iyi sonuç alıyorum, ama belki daha düşük derecelerde de iyi sonuç alınabilir. Bunu deneyerek görmek lazım.

 

[Sercan]

Ben herhangi bir yapıştırıcı kullanamadan, 100 °C tabala sıcaklığı ile orijinal Ender 3 Pro manyetik tablasına yapıştırdım. Gayet iyi yapıştı. Zaten bunun yüzeyi tırtıklı olduğu için yukarıdaki sprey ya da karışımı kullanmam mümkün değil. Cam gibi düz bir yüzey lazım.

 

[taydin]

Olabilir. Olay tablanın ısıyı ne kadar iyi muhafaza ettiği ile ilgilidir. Benim yazıcı tamamen metal. Tabla kalın metal ve gene metal olan lineer raylara bağlı. O yüzden herhalde ancak 110 ℃ ye ayarlayınca ısı kaybını dengeleyip iyi bir yapışma elde edebiliyorum.